大漠魂散文

　　一

　　昭君坟在库布其沙漠北缘的黄河畔上，有一座椭圆形的山丘，高四十米，东西长五百米，南北宽二百米，在一马平川的黄河畔上突兀而起，远远望去，像一座坟包，被称之为昭君坟。

　　公元前54年，北方匈奴单于部落，起事发端，煮豆燃箕，呼韩邪单于被其兄长完败，遂率部南迁，同西汉结友立盟。公元前33年，汉元帝竟宁元年，作为西汉的和亲使者，王昭君奉汉室之命，出使塞外之漠北和亲。在一个秋高气爽的日子，养在深宫超凡脱俗的绝代佳人王昭君，随着呼韩邪单于西出长安，从秦直道向北而上，翻山越岭，涉水过河，一路黄沙滚滚、马嘶雁鸣、烽火狼烟、风云激荡。穿过库布其沙漠，行至与漠北咫尺之地的鄂尔多斯北部，黄河畔一座叫“河阴”的县城，已是鞍马劳顿，在晚风的幽光闪烁里，望着随风摇摆的酒肆，一队人马就此驻足调养。那座县城就在如今与昭君坟相拥的村庄二狗湾的平梁上。翌日一队行者打马而起，在黄河岸边的金津码头，王昭君勒马止步，望着和故地长江肤色迥异的一条大河，浮想联翩，其时北风轻吹，鱼鹰翩跹起舞，波浪轻抚两岸，顿时有一种他乡遇故知的感觉。她随之拨动琴弦，奏起一首《出塞》之曲，以壮怀激烈之情怀，投身波澜壮阔毡帐起居的异地他乡。

　　在匈奴部落，王昭君得到厚待和恩宠，被册封为王后“宁胡阏氏“之位，成了匈奴部落名副其实的压寨夫人。

　　独在匈奴的王昭君，没有数典忘祖，乐不思蜀。她在漠北草原长袖善舞，对故国的恩润和泽养深怀惦念与感怀，她亲眼目睹了铁马冰河的惨烈和短兵相接的血腥，对同族或异族间的敌意和苦难深表其忧。为此，她深怀大义、铁肩担道，为胡汉的安宁忍辱负重，竭尽所能。在她的倡导下，汉文化和北方游牧文化的壁垒打开了坚壁清野的豁口。汉王朝将士铠甲的厚重，被简易的胡服取代，士卒轻装上阵，在骑骏上飞身上下，出击迅捷，胡服骑射在汉地广为传播。其时，呼韩邪单于在西汉王朝的鼎力相助下，起兵发轫，统领了漠北广袤的土地。至此，胡汉兵不血刃，民以安定。昭君的恩施义举，使天下太平了许多，为匈奴部落燃起了和平、安宁与兴旺之火，也使西汉的疆域少有敌意和滋扰，胡汉和睦相处数十年。就此，王昭君成就了一段民族团结的佳话，受到胡汉民众的追捧、仰慕与推崇。

　　王昭君仙逝后，当地民众念其功高盖世，为了世代缅怀，就在蒙地的大青山脚下修筑了青冢，供后人祭奠。又把河阴古县城一隅的一个天然山丘，册封为王昭君灵魂的归宿地，而把年久日深的金津古渡改为昭君渡。所有这些，都是把王昭君经天纬地的功业，铸造成了灵魂的永恒与不朽，也是对王昭君化茧成蝶的人生最高礼遇。

　　在我看来，人生的舞台，华丽只是暂时的一瞬，总有转身和谢幕的时候；而精神的舞台，则是大放异彩的时空绝域，将会留在人们的心底，直至永恒。对于王昭君来说，就是二者的完美诠释。

　　其实，对于一个远去的的古人来说，昭君坟作为记忆的丰碑，巍然屹立在黄河故道上，以女神般怀念与敬仰，传承久远。与其说对一个功德无量之人的缅怀，不如说人们把王昭君的灵魂，当作山一样的厚重安放在心里，大写一段历史的伟岸与传奇。

　　一些历史事件在大浪淘沙之后，许多不可思议的事情往往就会显灵。一座看似普通的山丘，竟然烙上一代名流的名字，山下遍地马兰的一马平川，后来居然开出了非同寻常的名堂。为什么周边的地质均为黄土构成，而唯独昭君坟是一个例外？我也无从知晓这座叫昭君坟的山，是什么时候在黄河岸畔寻到了生存的意义？是一夜之间如竹笋般窜起？还是缓慢地自然形成？在昭君渡的上下诸多渡口中，随着河水的移动而改道，而唯有昭君渡的口岸，多少个世纪之后，仍稳如泰山丝纹未动，不能不说是一个奇迹。也许是王昭君的灵魂所在，为当地人民圈定了福祉，或许她的壮举感动了上苍，为曾经留守过的鄂尔多斯版图撒下了采撷不尽的渊源。在王昭君曾经牧马饮泉的呼日格草原，泉水四季流淌，草木深深，牛马羊骆驼常年闲情逸致散落其间；在她衣袖拂起的库布其风尘里，浑然掀开几道泉眼的封面，喷涌的泉水从人们的心田流淌而过，一个叫二道水泉的地方，就此在北中国标上了版图，一夜之间竟然生长出葳蕤茂密的食谱，沙泉映月在库布其其实也是一道不错的景观。

　　在昭君坟西侧，作为河套地域的黄土地上，用河水滋养的鲤鱼，似若黄河野生鱼，色香味美，肚膛、划翼以其金色的模样令人垂涎欲滴，而名扬黄河两岸，千里之外。紧邻其畔的万亩稻田，每到夏季，绿色染就的夏天分外妖娆，而秋季的景色，则是一尘不染地黄肥绿瘦，稻谷飘香。所出产的大米，以其饱满、圆润、晶莹剔透的外观，令客户翘首，而焖熟的米饭口感丝滑绵软而拨动人们味蕾的狂野。

　　作为蜗居在鄂尔多斯高原一座县城的我，我的每次向西之行，昭君坟的脚下都留下了我匆匆步履。每次君临其下，我都与她深情地撞一个满怀，庄严肃穆，大有高山仰止的况味，总感觉有一种崇高与神圣袭扰我的胸口。嶙峋的山石，没有刀削斧凿地痕迹，天然雕饰般从植被稀疏中露出了高昂的头，风吹雨淋了很多个世纪，高度依然还是那个高度，诚如王昭君在人们心中的坐标。按理说，时光流逝了两千多个年头，铅华早已散尽，但昭君出塞的传奇色彩，像一壶窖藏老酒，愈发弥香。而这座叫昭君坟的山，似一方镇河之石，里面仿佛包裹着活着的灵魂，使脚下那条河里的水，在此处从无有过翻江倒海的举动，涛声依旧，拍打着历史的沧桑，如神灵般为其子民的祈愿源远流长，推波助澜。

　　曾几何时，千帆侧畔而过的昭君坟，帆影幢幢，河水汤汤，一泻千里；而今，我站在昭君坟顶，沐浴春日暖阳，一袭微风掀开垭口，从西北方吹来沧桑的味道。向前看去，视野开阔，这一高度，是方圆十多里的制高点。向北抬眼望去，阴山山脉雄踞蒙古高原，挡住了我视野的去向，那条有名的敕勒川就在其脚下；我的迷离的目光从远处收回，从山顶向近前俯视，一座浮桥把两岸焊接，钢筋铁骨的身躯之上，客货车辆穿梭往来，景象繁忙。眼光抬起的瞬间，几只画眉鸟，在酸刺林枝杈间飞上俯下，“啾啾啾”的叫声从枝杈的空隙处飞来，溅起一地欢歌，此时它们的心境大概和我的思绪也差不了多少，或许正在一个频道。