服装实习报告 篇5

　　我们的实习任务是根据自己的尺寸设计一款女式上装，并打板。首先要做的是量尺寸，一件上装所需要的尺寸有：身高(号)、胸围(B)、肩宽(S)、领围(N)、衣长，胸劈门。依需要我们互相量尺寸，期间我们怕量不准，特地重心看教材，仔细了解测量要求，带测量完毕之后，便开始了结构纸样设计，我画的是配有西装领，刀背省及附有腰带的女式上装，比照老师之前课上所交教过的母型上装的制图方法，我开始了在牛皮纸上制图。

首先，将给定的制图条件，套入制图过程中所涉及的公式，计算并记录下来。

　　然后，套用老师之前所教的制图方法结合教材建立符合设计的衣身母型变态后的式样，由于制图是制成副抓哏的基础，来不得半点差错，一旦失之毫厘，就势必差之千里，所以我们画得格外认真。其中值得注意的是胸劈门的确定，胸劈门的主要作用是：1)使衣身更好满足人体胸中央部及乳峰部位球面形态的需要 2)能调节前肩冲量的大小，使之更符合人体肩胸部位间的表面形态。在相同条件下，胸劈门越大，则前肩冲量也越大。因此，通过对胸劈门的控制，可以将前肩冲量调节到理想的程度，

　　所以考虑到设计女式上装，面料的缝纫皱缩率，上装需装挂面，工艺的归拔处理等诸多因素，根据公式计算得胸劈门取值为1.5。另外需要注意的是省，在制图过程中，我所需要制的是刀背省，考虑到省所处的部位，衣料特性，合体程度乃至造型要求等诸多因素，我所选择的省的形态是橄榄省型，而在省量比值上的取法除了与收省部位及其隆起程度有关，还与合体程度、面料特性、工艺形式等有关，在相同情况下，合体程度越强，则省量比值就越大，反之就越小;棉来哦伸缩性越强，则省量比值越大，反之越小;活省偏大，死省相对较小。根据设计纸样，不同地方省值的大小取值也不尽相同。这样一件上装的基本形态就出来了。

　　接着就是对上装领子的设计，尽管衣领造型绚丽多彩变幻莫测，但从结构上分析基本上可分为以下几种类型：无领(a=0，b=0)、坦领(0<=a<=1，b>a)、立领(a>0，b=0)、翻驳领(a>1，b>a)其他领(注：a表示领座，b表示领面)，而我在设计中所应用到的就是属于翻驳领类型的西装领，制定领座a=3，领面b=5， 根据制图条件及老师上课时所指导的制图方法将西装领画好。

　　再者就是对款式外观上的美化，在上装的腰部设计了腰节，使整件衣服在不失女性坚毅一面的同时，更体现其柔和的一面。

　　整个制图过程中，除了将之前上课所学运用于设计制图中去外，我们还新学了衣袖的制图方法，通过上课老师的一边制图，一边佐以讲解，我了解到在衣袖母型的建立中，一定的袖子立体倾角对应一定的袖斜线倾角，且两者成反比关系，显然，袖斜线倾角越小，从而越便于手臂活动，但手臂下垂时的袖根部余褶较多;反之，袖斜线倾角越大(不能超出极限)，则袖立体倾角越小，从而袖子的成型效果越好，但不利于手臂活动。根据实际需要，我们将袖斜线倾角按宽松、普通、合体三种袖型结构划分成三个取值范围。以便正确选择。袖斜线倾角的大小可按两直角边的长度之比即15：X反映之。其中袖上平线中的15厘米长度固定不变，垂直方向的长度X可自由调节。X小意味着袖斜线倾角小，X大意味着袖斜线倾角大。而X的总的变化范围约为3<=X<=13+h/2.其中，3<=X<=8为适宜宽松袖选择的取值范围，常用于茄克衫、长袖男衬衫、宽松衫、童装等一类上装的袖子;8<=X<=12为适宜普通袖选择的取值范围，常用于女衬衫，男短袖衬衫、两用衫、风衣、童装等一类上装的袖子;12+h/2<=X<=13+h/2为适宜合体袖选择的取值范围，常用于男、女西服、大意等一类上装的袖子。而在制图中，由于设计的是女式西装，所以我们所选择的是合体袖，通过老师一步一步耐心的讲解，我们也按照自己的尺寸：袖长五十五厘米、袖笼周长四十七厘米，画好了袖子。

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