马恩铜像对面不远处就是前英殖民者的总督府。按理说，如此刺激官能的景观，理当提醒奴隶们挣脱锁链的联想，抒发“枪杆子里面出政权”的暴力情怀。可当傻哥走近它时，那里恬谧的一如化外之地。除了虫欢草鸣之外，只有一位身份不明的“犀利哥”，在巨人的阴影下，歪身长椅，痴睡的正酣正香。丝毫看不出，此处就是饥寒交迫者们祭拜导师雄风的革命温床。一篱之隔的不远所在，则是个习舞俱乐部。那里熏风飔飔、妖卉熠熠，分明是一隅小布尔乔亚们拈花逗月的轻浮走场。

　　镰刀斧头的旗帜似曾相识，但今日招展在加尔各答的贫民窟里，总觉着带有几分噱闹和滑稽。

　　在全球一体化的21世纪，不知是经典的革命误导了善良民众？还是贱民们的善良亵渎了神圣的革命？也许今天不兴暴力解放，应该推崇议会斗争。也许天下的无产者们要有足够的定力和体力，一俟资本家在毁灭性的经济危机中掘完了他们的坟墓，美好的大同社会才会姗姗到来。也许经过小康中康大康的万年煎熬后，才有彻底消灭私有制的全民安康。也许觉悟的老板和忏悔的穷鬼们，终于不计前嫌，握手言欢，为拯救高温下日益变暖的地球，一同商讨如何开创伟大的低碳生活，合屋抱暖，共渡时艰。也许还有更好的社会模式有待张克思、王克思们发现，以飨人类的美好未来。也许井蛙思云外，杞人忧天倾，这一切都不过然是一厢情愿的的枉然。也许复也许，也许何其多，而今赋也许，只为革命歌。

　　呜呼！亏了这辈子没投胎在加尔各答。

　　其实，俺只是个胸鸣虫鸟的遛远闲客，偶然路经此地，既无救人于水火的回天之力，也没有看同类受苦受难的“嗜痂之癖”。只是觉得浑身上下沾满了黏糊糊的臭汗，恨不得插翅高飞，飞离加尔各答的火狱，飞越广袤浩阔的塔尔沙漠，飞到清波送爽的恒河边，向瓦列纳西的大神们，问一声好。

　　为了不耽误取行李上路，匆匆告别“加尔各答的革命阵营”后，连名闻遐迩的维多利亚纪念馆都没来得及拜访，便抽身返回了火车站。