鲁朗林海，听起来就很美丽的名字，人称“小瑞士”。我们的车队一大早就出发了。可是一路上都是云雾缭绕的。越往林海深处雾越大。车好象是行走在云里。路很险，车里很沉闷，大家都不说话，不知道是因为起早了的缘故还是因为天气。我跟司机建议听点音乐。司机打开车载DVD，央金兰泽那有穿透力的声音立即就盈满了整个车箱：为什么喷涌的源头久久长长流荡在高原/曾经有一汪大海在这里汹涌/亘古的岁月一步一步/化作了一弯弯传奇的港湾………歌声把人们一下子带到了那久远的岁月。昏睡的人们渐渐醒来，中间也有美丽的风景，一伙人又象猴子一样上串下跳的拍照，车内恢复了原来的喧闹。

　　从林芝去鲁朗，要经过一个海拔4728米的色季拉山口。周围是连绵不断的雪山。色季拉山就像一本生物学教科书，从海拔2000多米的森林到海拔4000米以上的巨大柏树群再到5000米以上的寸草不生，直至白雪皑皑的南迦巴瓦雪山，层次分明。傲然挺立于云端之上的南迦巴瓦峰海拔7782米，是念青唐古拉山系中最美丽的一座山峰。可惜，能一堵她的美貌的人不是很多，要那是要靠运气的。之所以强调运气而不是天气，是因为很多人在气象条件十分不利的情况下目睹了南迦巴瓦的真颜，而还有很多人整晚夜观星相第二天起大早就赶到色季拉，却仍然与南迦巴瓦情深缘浅。我们属于后者。

　　过了色季拉山口便是鲁朗了。据说鲁朗至波密的100多公里是318国道的精华路段，春天有开不尽的杜鹃花，秋天有看不完的五花山，雨季则是泥石流和塌方的天下。司机说，晚上看泥石流最精彩，石头滚落的过程中与山体摩擦产生火花，像点缀着霓虹的瀑布。不用亲眼所见，只凭想象就够壮观了。

　　到了鲁朗林海，跟我的想象有点相去甚远。这是一个新兴景区，紧邻318国道。鲁朗林海的门票也就10元，对于川藏线一路走过来的人来说，这片林海实在没什么特别。被圈起来收门票的范围也就10个足球场大小，1个小时足以从头走到尾。如果不在里面学小资发呆，就只有跟那些奶牛说话了。可惜那天我穿了一件红色的衣服，还不敢离牛太近。没办法只有选择发呆了。

　　坐在草地上，身边开满不知道名的小花。正午的阳光暖暖直射下来，深深地呼吸着这片原始森林里透出的古老的味道。真希望时光能在此停留片刻。

　　后来我们才知道，深入鲁朗林海腹地，还要走3公里左右的样子，沿途有草甸、牧场、林间开阔地、灌木丛等不同地貌。景色很别致，村寨的人文气质与林海的自然风光随意地结合在一起，不露任何痕迹。而我们只是看了它的一个封面，这是我们这次西藏之行的一个遗憾。

　　午餐是相当腐败的鲁朗石锅鸡。这也许是我这辈子吃的最贵的鸡，380一只。据说这鸡不吃食的时候一天到晚都在树上挂着。石锅鸡类似我们内地的火锅，边吃边下菜，配以当地的野生的菌类，味道的确是十分的鲜美。估计每一个到这儿的游客都不会错过这样的一道美味的。

　　说起西藏的饮食，如果不是吃藏餐，大致与内地没有什么不同。内地有的蔬菜那里都有。只是价格会比较昂贵。主食除了顿顿都有的糌粑，也有米饭和面食。由于海拔高的缘故，那里开水一般在70度左右就达到了沸点。所以，在高原，无论是做米饭还是蒸馒头甚至是做面条，都是要用高压锅的。我是不太爱吃面食的。不过，在西藏，我觉得那里经过高压锅做熟的面条和馒头远比米饭要好吃得多。

　　夜色中回到八一镇，一时有些不适应满眼的灯红酒绿。坐落在川藏线上的八一镇其实更像内地的某些县城，西藏气质在这里被化解得只剩下地理概念。据说，这里在20世纪60年代以前只是个乱石遍地，野兽出没的荒凉河滩。仅有两座小庙和几十户人家。那时的八一镇穿不成高跟鞋，因为马路是用鹅卵石辅成的。原来以为八一镇地名的得来是与部队有关的，后来才知道这座快速崛起的新城仰赖于广东和福建两个兄弟省份的援建。光是投资就有数亿元。所以，在八一镇街上随处可见的深圳、厦门等地名。这里的汉族人也多，八一的意思就是这城里的汉藏比例为八比一。

　　人的一生，有美丽的相遇就会有无奈的错过。错过之后总会让我们更加想念。我总是在想，如果每一次想念都可以变成一场遇见。那该有多好。