年是吃出来的，难以想象没有吃的年怎么过，过去、现在、将来，吃是过年永恒的主题曲。小编收集了舌尖上的年味作文，欢迎阅读。
 

　　第一篇：舌尖上的年味

　　小时候，外婆总是在过年前说一句话：小孩子望过年，大人们望种田。对于我来说，儿时的春节都是一些萦绕在舌尖的记忆。年，对孩子来说，无疑是美味的。

　　从腊月二十三开始，我们的小嘴就不曾闲过。“二十三，祭灶官”。这天，用米粉做的送灶粑粑，香气会驱走整个冬日的寒意。

　　“二十五，磨豆腐”。这天不但可以喝到香甜可口的豆浆，母亲还会抽空在煮豆浆时捞几张豆腐皮出来，晚饭时和小葱芝麻一拌，最下饭不过了。

　　再后来的这两天，好吃的会更多。首先，外公会去杀年猪的人家割肉，遇到亲戚家杀猪，我还可以跟着蹭顿“杀猪饭”吃，这样的宴席，主人家是不会吝惜猪肉的，上桌的菜都是大盘大碗，极其解馋。如果没有吃过瘾也没关系，母亲正在家里杀鸡呢!每当此时，母亲会将鸡杂用大酱炒了再和泡好的黄豆一起煨制，鸡杂黄豆甭提有多香!

　　腊月二十八，家家户户都会飘出炸圆子的香味。往日到处玩闹的孩子，这天都一下不见了踪影，他们都在自家的锅台旁围着呢，第一锅圆子都要炸得透透的，锅台旁的小馋猫都等着吃呢!这天，外婆怕我油炸的东西吃多了伤了脾胃，会在锅塘里事先放两个红薯，就着柴火烤熟，这样的烤红薯最解油腻。

　　炸圆子的香味还在嘴角边萦绕时，转眼就到了年三十。除夕夜的年饭，吃的那就更多了。当然，这桌年夜饭，也有不给动筷子的，那时的条件不是很好，有些食材只有过年时才会准备，像“年鱼”和“鸭胗”。这些菜烧好后，平时是不端出来的。即使年夜饭时，它们的出场也只是为了做做样子。外婆说，这样的菜是拿来招呼客人的。记得那年，母亲带我和弟弟去亲戚家拜年，吃饭时，六岁的弟弟看着眼前的咸鸭胗口水直流，最后实在忍不住了，伸筷子夹了几次，在回家的路上，母亲狠狠的批评了弟弟。后来，长大了才知道其中缘由。

　　大年初一，孩子们都有一个固定的节目——拜年。我们会早早起床，穿上新衣服，挨家挨户的拜年。拜年会得到一些好吃的，几颗糖、一把瓜子都会让我们心满意足。一上午跑下来，我们总是会嫌衣服口袋小。于是正月里，我们会有吃不完的零食，那些好看的糖纸都会被夹在书本里珍藏着。

　　元宵节那香糯的汤圆下了肚后，年味就慢慢淡了起来。外婆会笑着对我们说：“小舌头也要休息咯!”以后的日子里，我们会经常咂摸着小嘴，回味那舌尖上萦绕的浓浓年味。每每想起，依然香甜依旧。

　　第二篇：舌尖上的年味

　　舌尖上的中国，这个名字大家应该耳熟能详，而我家，也上演了一出“舌尖上的中国”。

　　听说爷爷奶奶正在做饺子，我一个名副其实的大闲人，也是该露露手了，便赶过去帮忙。我摩拳擦掌，把时时刻刻不离手的手套都脱了，随手抓一个饺子皮，学着爷爷的样，转转捏捏，往里头添馅。最后像变魔术一样捏了一道边，馅就老老实实地“躺”在了里面。万万没有想到的是，饺子上会出现“皱纹”。我开始“加工”了起来，越捏越糟，适得其反，还破了一个洞。我把饺子扔给奶奶，想让奶奶帮忙“整容”，“不行，你的自己做，”老爸喝止了我，“刚刚某人还说…”我的脸瞬间涨的像滴出血来，一把抓过饺子，道：“看好了，我会!我是清白的!”“我看你的脸色的却是青一块白一块!”表哥调侃我道。我冷哼一声，学着奶奶的样，把饺子放在水里滚来滚过去，一个光滑无比的饺子响当当地诞生了!我向爸爸看去，他却站在不远处笑吟吟的看着我，顿时明白他用的是激将法，向他投一个坚定的眼神，我便继续埋头苦干。功夫不负有心人，在我子阳大师的'手下，白白嫩嫩的饺子花样百出，改头换面，成了小兔子的形状，爱心的形状，成了我“蒋氏的创意饺子组!”

　　“煮饺子喽!”随着爷爷一声大喊，饺子被端到了厨房，我们把饺子放入了锅里，饺子一个挨一个的在锅里沸腾。

　　等着，盼着，新出锅的饺子来喽!几分钟后，众人以迅雷不及掩耳之势把魔爪伸向盘子，狼吞虎咽。我也不例外，辛苦了这么多时辰，就坐等这一刻了，我一人就占了一盘，不一会儿就吞了下去，这么几个都不够塞牙缝，便捅了捅表哥：“看!灰机!”趁表哥的目光在天空中飘荡，我抓住机会夺过他盘中的萝卜馅的饺子，迅速往嘴里一个接一个的送，滑溜溜的进了我的肚子，等表哥发现时，盘中已经空了，我也早已逃之夭夭。

　　奶奶家的饺子，香香浓浓，无比美味，有种清香直达人心扉，淡淡的清香环绕在舌尖上，更有种年味，舌尖上的年味!

　　第三篇：舌尖上的年味

　　有人说，年味是噼噼啪啪的鞭炮声，是天空五彩滨纷的烟花，也有人说年味是车站码头拥挤的嘈杂声，是游子匆匆赶路的脚步声，还有人说年味是长辈对晚辈宠爱的钱压钱……，我在看来，年味还是凝结在人们舌尖上的美味佳肴。无论是大年三十的团圆，还是以后的走亲访友，都离不开一个“吃”字，过年是一场场饭局的大串联。

　　记得小时候，家里条件差，平时省吃俭用，一年下来，难得吃会儿肉，但到了春节，父母总要张罗一桌像样的菜犒劳全家，鸡鸭鱼肉，还算丰盛。但那时，毕竟家里穷，这桌菜是不能全吃完的，得留下相当一部分用作招待从即将来访的亲朋好友。譬如那条身兼“年年有余”祈望的“年鱼”是不能动的，那时期“年鱼”又称作“看鱼”，顾名思义只看不动，若有不懂此规矩的小孩冷不防挖下一块，主人便将“看鱼”翻个面，第二天端上桌来，客人看到的还是一条整鱼。这是吃的技巧问题，也是一个时代喜庆时期里包含的酸涩和无奈。

　　现今条件好了，大鱼大肉已成了人们桌上的家常菜，舌尖上的味蕾也开始刁钻了，时不时要换口味，先前过年时用的有些菜便从餐桌上消失了，“高梁肉”就是其中之一，一小块肥肉，外面粘上面粉，放在油里炸过，黄灿灿，香喷喷的，一口下去，滋滋冒油，但如今桌上已基本看不到了，人们已将它抛弃，取而代之的，是一种种精致的菜肴，基本上跟饭店同步而不是以往的“家常便饭”了，甚至还有鲍鱼龙虾之类的，颇有“高大上”的气势。

　　时下的饭局真有点让人应接不暇，不仅亲戚之间要设饭局，朋友同学也要设饭局，生意场上的合作伙伴也要设饭局，同事之间也少不了设饭局。问题是每个人只有一张嘴，不能分身，顾此失彼的事经常发生，于是，一家人分队赶赴饭局，派代表出席宴会已成常事。有时，为了应付扎堆的饭局，有人不得不赶场子，同是一餐饭，要赶二个甚至三个饭局，在不同地点错时完成。

　　过多的饭局，“吃”成了人们的心理负担。当然，困难总比办法多。热情、富裕、好客的家乡人已对过年宴请作了改革，他们把传统的年后请客提前到年前进行，无影中拉长了过年的时间，让请吃与吃请变得从容不迫。时间走进腊月，人们就开始打电话约请，摆酒设宴，忙得不亦乐乎，这不，腊月才过一半，前两个周末我都是在亲戚的酒桌上度过，且剩下的周末日程也早已排满。

　　家乡人不仅在时间上对过年饭局进行颠覆，在宴请的方法方式上也作了探索。人们已把请客的地点从家里转移到饭店，张嘴就来，省时省力，如果保留在家设宴，常请个一条龙服务的厨师，厨师不仅负责烹饪，而且还有带着锅碗标盆，甚至是桌椅板凳，东家无须操劳，任务只有一个，劝客人吃好喝好。

　　年是吃出来的，难以想象没有吃的年怎么过，过去、现在、将来，吃是过年永恒的主题曲。

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