今年春节大年初三，父亲的几位外甥特地从江都赶到兴化给舅舅拜年，一下子来了十个人，家里热闹了许多。

　　我是忙里忙外，好在春节期间闲人多，两桌菜倒也顺利地备好，然后就是一帮男人们专门分在一桌，方便喝酒。

　　席间大家觥筹交错、推杯换盏，没多久三瓶白酒空了，有些自觉不胜酒力的，就开始寻找方方面面的理由为不再喝酒做着借口。

　　“鱼到酒止！我记得兴化这里有鱼到酒止的说法，酒不喝了！”适逢一盘白烧鳜鱼上桌，马上有位表兄抛出这句说法。

　　这倒提醒了我，以前在老家确实是有这一说法的。那是我很小的时候，一个物质很匮乏的时代。那时候有事，比如做寿，建房上梁，孩子满月过周等，家家户户招待客人都是六大碗，一张八仙桌八人坐下，就是六碗菜。

　　这六碗菜不是什么山珍海味，就鸡鸭鱼肉之类，一般的六碗菜是这样的，一碗肉、一碗狮子头、一碗鸡、一碗鸭或者鹅，一碗鱼，还有一碗就看各家的经济实力了，有钱人家会在鸡鸭肉中重复一次，也就是两碗肉或者鸡鸭，没钱的一般是上一碗线粉，就是里面加点肉末，便成为名噪一时的一道“名菜”，名曰“蚂蚁上树”，指的是那个粉条炒肉末。不过，老家这里这道菜是没有肉末的，顶多用点肉汤，粉条里有两片肥肉就蛮不错了。

　　八个人就着六碗菜，如果大家放开吃，那是肯定不够的。那时候几个月才吃一回肉，大家肚子里都没有油水，更何况大多数人家，都会在鸡鸭肉等硬菜下面衬上一点慈菇、萝卜之类的蔬菜，看上来的是高高的一碗，其实鸡啊鸭的可能也就一人一筷子。

　　那时吃菜也是讲究步调一致，桌上有点威望的，往往会多出一个职责，就是招呼大家吃菜：“来来来，大家一起来！”于是大家便拿起搁在桌上的筷子齐齐地伸向某一个菜。其他人没有动筷子的时候，独自一人是不能吃的，否则就会被人说没有教养，哪怕是小孩子也是不能破规的。一家人出去做客，我也偶尔会被按排在正席上，那种拘束和看着吃不得的感觉，真是不好受。

　　这六碗中，其它几个都可以没有，鱼是万万少不得的。有些人家鱼还会上两碗，不过除非主家强烈要求，否则另外一碗鱼是不会动的，应该是指望着“年年有鱼”的意思吧。

　　这鱼也有好丑之分，一般人家就是普普通通的白鲢，出手阔绰的会选择鳊鱼，至于现在已经是普通寻常菜的鲈鱼，那时候是没有的，非本地出产的。

　　鱼一定要放在最后上桌的，一旦鱼上到了桌上，就是说明菜没了，桌上马上会有人说：“鱼到酒止”。

　　在那个时候，“鱼到酒止”是有一定道理的，喝酒图菜，这菜都没了，酒怎么咽得下去，何况主家的酒也不会那么的充足。

　　再后来，经济条件好了一点，在六个正菜上桌前，会有几个冷盘，也会有几个炒菜，冷菜无非是皮蛋、花生米、兰花瓣之类的，炒菜一般就是杂烩和炒三鲜。

　　杂烩菜的配料比较随意，出手不够阔绰或者手头紧张的家庭，一般会选择肉膘，猪油渣和青菜头或者黄芽菜帮子，后来配料慢慢丰富起来，肉圆、鱼园、鹌鹑蛋、大肠肚肺等等不一而足。

　　炒三鲜的原料是慈菇片、百叶片和大蒜梗子或者白菜梗子，因为便宜，所以量就会很大。成篮子的慈菇片和百叶片，先用开水汆过晾好，等到开席时，加上大蒜梗子或者白菜梗子下锅一炒就成，跑忙的人端上这道菜时一般还会捎带上一句：“发劲叉，有得加！”

　　有了冷菜和炒菜，当鱼端上桌时，桌子上还是满满当当的，于是端鱼上桌时，上菜的人肯定会说一句：“鱼到酒开始啦！”这是告诉客人们，菜已经上齐了，满满一桌菜，希望客人们多吃多喝，绝不是暗示“鱼到酒止”的意思。

　　至于现在，哪怕是一次平平常常的家庭聚会，也是七碗八碟的，鱼也不是最后一个上桌的菜了。“鱼到酒止”这一说法，本地老早就没人再提了，现在的说法是“鱼到酒行”了。

　　于是我马上回复这位表兄：“‘鱼到酒止’的年代已经过去了，现在流行的是‘鱼到酒行’。”一阵哈哈大大笑后，桌子上又是碰杯声一片……