年初时节，到广西三江侗寨去旅游，看到集市上有年糕卖，不过，他们叫糍粑。其实和我们的糯米年糕是一样的，都是糯米饭制成的黏性糕点。不过，做法不同，叫法不同而已。

　　我已经很多年没有见到年糕了，抵不住那飘着糖香的诱惑，我买了一块，稍稍尝了一下。但是，有点失望，和我想象中的年糕，不是一个滋味。

　　我的心里，一阵酸涩，又被牵起了思乡的愁绪。儿时，家里打年糕的景象，又浮现在我的眼前。

　　临近年关，打年糕可是一件大喜事。一般都是左邻右舍，几个妇女拼起来一起做。既省心，又热闹。最热闹的，是我们这群孩子，可以在一起淘。因为，我家地方大，所以，基本每年打年糕，都是在我家。

　　当决定了日子打年糕，就先要提前几日，把糯米淘干净，在水里浸上半天，下午捞出来，去磨米粉的碾米厂磨成粉。回来了，把糯米粉晒干，等用。

　　打年糕的当天，约好的妇女们，带着自己家里的糯米粉，早早的来到我家。年糕分红白两种，红色为红糖水酿制，白色为白糖水加桂花酿制。需要做什么颜色的年糕，每个妇女心里都有数，会相应地带上红糖或者白糖和糖桂花。

　　先把糯米粉倒进一个盆里，一个人加水，水必须是温水，白糖或者红糖用开水化开，然后，加凉水兑成温水，加入糯米粉。另一个人负责搅拌，动作要轻柔而有耐力，以确保每一颗粉末都均匀的得到水份。搅拌好以后，装入竹制的蒸笼，上锅开始蒸。?

　　搅拌需要专人来做，同样的，烧火，也是需要专人来做的。因为，农村都是大灶台，用木柴烧火，火候很难掌控，没有多年的操作经验，跟本操控不了。要保持火候均匀，一鼓作气，把水烧开，把糯米粉蒸熟，否则，很容易夹生。母亲，一般是负责烧火。

　　左邻右舍一起打年糕是时候，总有一个老太太是领头人，她负责指挥全局。当锅里开始冒出热气，满室飘着一股糖香的时候，我们这些孩子就开始按耐不住了，吵着要吃糕了。

　　这时的糕还不叫年糕，叫松糕，非常的形象化，它是蓬松的，还需要后面一道工序。那个领头的老太太对于我们的吵闹，总是无动于衷。她低着头，似乎在心里默数，大概一刻钟的光景之后，她会抬起头来，很果断地发号施令：熄火，起锅。

　　负责起锅的几个妇女，立马执行命令，快手快脚地把蒸笼抬到事先准备好的桌子边，把蒸好的松糕倒进一个铺着纱布的竹框里。

　　领头的老太太就开始揉松糕，只见她的边上放着一盆冷水，她似乎不太怕烫，蘸一手水，就毫不犹豫地伸进滚烫的松糕里，一面揉，一面蘸水，动作有条不紊，行云流水。揉，是一道很重要的工序。它直接关系着年糕的口感，不是行家里手，一般揉不好。

　　接下来的工序是压，打年糕，仿佛是要千锤百炼的。把揉过的糕，用纱布包起来，裹成长长的一条。再用一条扁担，两个妇女各执一头，开始来回的揉压这包起来的糕。大约压了有二十分钟的样子，领头的妇女就会示意停下。虽说，是江南的冬天很是阴冷，可是，压糕的两位妇女，还是满头大汗。

　　领头的妇女把盖在糕上面的纱布打开，细细打量一下这长长的糕体，拿起一根棉线，略一思索，棉线穿过糕体，轻盈地一拉，一条年糕就做好了。长方形的，虽不是用机器切割，也没有用尺衡量过，但是，每条年糕都是那样的笔直，方正。

　　白色的年糕，如上好的和田美玉，有朵朵淡黄色的桂花镶嵌，黄白相间，煞是好看。红糖年糕，则是焦糖色的，比白年糕，多了一股浓郁的糖香味。

　　做好的年糕，放到事先准备好的竹筛里，最后一道工序，就交给我们这些孩子们，那就是为年糕上色。

　　拿一个调有红色颜料的小盅，用一根筷子或者一种植物的圆形花萼，蘸了颜色，点在年糕的正中央。点了红色记号的年糕，莫名的，多了些许喜庆的味道。这样，打年糕的所有工序都完成了。

　　第一蒸笼结束了，就开始第二蒸笼，如此反复，直到这几家人家的年糕都打好，才算结束。

　　这一天，家里四处都弥漫着一股蒸腾的热气，热气里满是糖香和桂花香，我们这些淘气的孩子，在热气里穿梭，似有无尽的喜悦在心头。大人们忙着做事，也没有人来拘束我们。

　　屋子里，到处是年糕。桌上，凳子上，竹筐里，竹筛里，能摆的地方，都摆满了年糕。一条条，香喷喷，亮晶晶的，释放着无尽的诱惑，让人垂涎欲滴。也释放着无尽的喜气，告诉大家，新年，快要到了。

　　打完年糕，妇女们坐在一起小憩一会，吃点留下的松糕，聊聊家常。一年马上就要过去了，大家一起，憧憬着来年。平日里关系生疏的，也因打年糕，而拉近了距离。俗话说：远水难解近渴，远亲不如近邻。比邻而居，关系和睦，是最让大家高兴的事情。

　　只是如今，每个人，都很忙，忙着自己的事情。几家合在一起打年糕，似乎是很久远的事情了！