一直坚信，古老的东西都是有生命的。一块木头，一间屋子，都有灵魂附着。

　　你的旅行，是脚步的丈量，还是灵魂的对话，是唯一区别生与死的衡器。

　　每个人的旅行都有不同的意义，你带走的是身体的疲惫，或者是灵魂的新生，唯有风景是不变的，你来或不来，它都在那里，不喧不哗。

　　千灯古镇，暌违已久，隔望千年风月，终究得见。

　　吴越争霸的烽火，赋予了千灯之名。吴凇江贯穿吴地，江畔有用作烽火台的土墩一千座，第一千座位于昆山南30里处，故名“千墩”。

　　又因墩上长满茜草，又曾名“茜墩”。直到1966年，改名“千灯”至今。

　　进入有着两千多年历史的千灯古镇，须先走过气势磅礴的三桥。

　　这天生的王者之气，几乎要迫使我匍匐于它的脚下，在朗朗乾坤之间，顶礼膜拜。

　　三桥连袂而筑，造型结构分别呈现宋、明、清三代风格。

　　东边的小桥叫方泾浜桥，以河而名，为明代风格；中间横跨尚书浦的三孔石拱桥叫做恒升桥，取步步高升之意，为清代风格；西岸一座小巧玲珑的木桥唤作鼋渡泾桥，为宋代风格。

　　每当夜间，皓月当空，立于桥头，顿觉有登临绝顶与天对话的气场。再看水面，三桥交汇处月影投落，华光四泻，更觉世间静好。

　　故此成为千灯一景，名曰三桥邀月。

　　登临三桥之上，正面是巍峨的七级秦峰塔，系梁天监二年延福禅寺僧从义募建，高约39米，顶刹用纯铁铸造，高约7米，铁葫芦作顶，下焊八角环，每角立一紫铜小鸟，再下嵌四片白铜大耳形片，大耳片边有铁连接顶层四只翘角，每角檐下系一铜铃，有风吹过，铜呤叮当，令人心旷神怡。

　　千灯古镇至今仍保留着“水陆并行”、“河街相邻”的棋盘式格局和“小桥、流水、人家”的古朴风貌。

　　过了桥，就是有着江南一绝之称的明清石板街，延绵2公里。又因“古宫闲地少”，两侧商户林立，使得街道看起来更显逼仄，有“足踩青石板，头顶一线天”的戏说。

　　虽说这样的古镇在江南比比皆是，但我还要请你静下心来，随我去拜谒两位豪杰雅士。

　　一位是柔美至极的昆曲始祖顾坚，另一位则是抵御外辱，喊出“天下兴亡、匹夫有责”的抗清义士、大思想家顾炎武。

　　当至柔至美与至刚至烈在千灯相逢，这古镇就多了一份厚重。

　　到千灯岂能不赏昆曲？

　　古老的戏台前，一屋子的人悄无声息地坐在那里，守着一杯清茶，看台上《长生殿·小宴》里，杨贵妃醉酒后的柔情似水。

　　一声声勾魂的水磨腔绕梁不绝，恍若时空流转，由着那千百年历史的风尘扑面而来。

　　无论是热泪盈眶或是刹那间的心旌摇曳，无不是为这浮游在心的暗香涌动，感慨、击节……

　　到千灯，又岂能不祭英烈？

　　在顾炎武发出“天下兴亡，匹夫有责”那声壮怀激烈的呐喊，300年之后，中华大地再次遍染烽火，新四军淞沪（千灯）昆南抗日游击区的战士们，用大刀长矛和缴获的武器誓死保卫家园，多少先烈在此抛头颅洒热血抵御外辱，歼灭日伪军近2000名，成为淞沪地区抗击日伪的主要武装力量。

　　华夏五千年，有过多少柔美，又有过多少刚烈的传奇，无人说得清。

　　而倘佯在千灯古镇的每个角落，突然你会观照起自己的内心，原来那亘古延续下来的血脉里，至今还流淌着大美与大爱，坚韧与不屈的基因。